Relojes y maravillas 2023: relojes nuevos y limitados

Ahora que Baselworld, la gran feria comercial de relojería que se llevó a cabo durante casi un siglo en Basilea, Suiza, ya no existe, Watches and Wonders (anteriormente SIHH) es el único juego en la ciudad.

El año pasado, Rolex, Tudor, Patek Philippe, tres de las marcas de relojes LVMH y otras se unieron por primera vez, expandiendo el espectáculo más allá de su anterior ámbito de Richemont-plus-high-end-independents y reuniendo a casi todos los (no- Swatch Group) jugador juntos en un solo lugar. Esta es, francamente, una gran noticia para los periodistas y, por lo tanto, para los fanáticos de los relojes, ya que nos permite cubrir la mayoría de los lanzamientos importantes del año a la vez y transmitirlos fácil y rápidamente, querido lector.

Este año, estamos entusiasmados con los nuevos lanzamientos de las grandes marcas, además de una gran cantidad de indies de alto nivel como Laurent Ferrier, Czapek & Cie, Grönefeld y más. ¡Únase a nosotros mientras echamos un vistazo a los nuevos y elegantes relojes de vestir, los primeros relojes de herramientas comerciales, las piezas súper complicadas de edición limitada y más!

NOTA: Estaremos actualizando esta historia a lo largo de la semana ya medida que avance la feria. ¡Asegúrese de consultar con frecuencia para ver las últimas noticias!

Es imposible no amar el Jaeger-LeCoultre Reverso, el reloj reversible diseñado para los jugadores de polo que ha dado vueltas en el mundo de los relojes desde los días del Raj británico: simplemente voltee la caja y la esfera estará protegida contra impactos, mientras que ahora -el fondo de caja visible se puede personalizar con un grabado, un trabajo de laca o más. Disponible en numerosos tamaños, complicaciones y configuraciones, es un clásico por una razón.

Para 2022, La Grande Maison ha reconfigurado el Reverso Tribute Small Seconds, que podría decirse que es lo más cerca que se puede estar hoy en día de la versión original, diminuta y de cuerda manual de 1931 del reloj, ofreciendo versiones en acero inoxidable y oro rosa en nuevos modelos. marcar colores. La versión de oro rosa es realmente la estrella del espectáculo: su caja se ha reducido un milímetro y ahora mide solo 7,56 mm de alto. ¡Bastante esbelto!

Combinado con una esfera negra, una esfera lacada en color burdeos (que por cierto lleva una eternidad y un día para crear) o una esfera plateada, este ultraelegante Reverso viene con correas de cuero fino de la colaboración de la marca con Casa Fagliano y funciona con el Jaeger-LeCoultre Calibre 822 de cuerda manual, un movimiento dedicado exclusivamente al Reverso que cuenta con una reserva de marcha de 42 horas. Si ha estado esperando para conseguir el reloj de vestir perfecto, el nuevo Reverso Tribute Small Seconds de oro rosa sería una excelente opción.

Diámetro: 27,4 mm Movimiento: Jaeger-LeCoultre Calibre 822 de cuerda manual Material de la caja: oro rosa; acero inoxidable Precio: TBD

Si bien la colección Octo Finissimo de vanguardia recibe la mayor parte del amor del mundo de los relojes, la colección Octo "estándar" todavía ofrece piezas increíblemente atractivas que, hasta ahora, existían a un precio mucho más asequible. Para 2023, Bulgari presenta dos caras de la moneda Octo: nuevos modelos con hora y fecha, más un cronógrafo completamente nuevo, a precios más realistas, además de algunos modelos estúpidamente complicados que probablemente harán que Octo sea Finissimo. los propietarios se sonrojan.

En primer lugar, los modelos de fecha y hora y cronógrafo están enfermos: con sus esferas Clous de Paris con esfera azul, antracita y blanca, movimientos internos y pulseras integradas impresionantes, estos son relojes deportivos de lujo que compiten con el lo mejor de marcas como Chopard, IWC y otras. (Diablos, incluso los propietarios de AP y Patek probablemente sientan punzadas de FOMO al examinar estas nuevas bellezas).

Pero eso no es todo lo nuevo de la marca de lujo fundada en Italia: el gran enfoque de la relojería de este año está en la complicación del tourbillon, ese mecanismo ahora inútil pero aún fascinante que originalmente estaba destinado a mejorar la precisión en los relojes de bolsillo. Varios modelos nuevos de Octo lo incluyen, siendo los mejores el Bulgari Octo Roma Striking Papillon Tourbillon y el Bulgari Octo Roma Striking Tourbillon Sapphire. Con sus cajas de titanio DLC negro, esferas inusuales y movimientos increíbles, son el tipo de relojes que demuestran que Bulgari ahora está a la par con las casas de relojería históricas que han estado operando durante siglos.

Octo RomaDiámetro: 41mmMovimiento: Bulgari Calibre BVL 191 automatico Material Caja: Acero Inoxidable Precio: 7.900 EUR

Cronógrafo Octo RomaDiámetro: 42mmMovimiento: Bulgari Calibre BVL 399 automatico Material Caja: Acero Inoxidable Precio: 9,900 EUR

Octo Roma Sorprendente Papillon TourbillonDiámetro: 44 mm Movimiento: Bulgari Calibre BVL 348 de cuerda manual Material de la caja: Titanio Precio: 130 000 EUR

Bulgari Octo Roma Sorprendente Tourbillon ZafiroDiámetro: 44 mm Movimiento: Calibre Bulgari BVL 206 de cuerda manual Material de la caja: Titanio Precio: 85.000 EUR

Cada año, la International Watch Company se enfoca en una colección en particular. Este año, esa colección es el Ingenieur, el famoso reloj deportivo de lujo antimagnético de la marca que obtuvo una importante actualización de diseño por nada menos que Gérald Genta en 1976. Los fanáticos del clásico Ingenieur SL "Jumbo" han estado clamando por una actualización durante años. , y este año, finalmente están consiguiendo su deseo.

Saluda a la nueva colección Ingenieur Automatic 40. Actualmente disponible en tres referencias de acero inoxidable (esfera negra, plateada o aguamarina) y una referencia de titanio (esfera gris), es una de las historias más importantes de Watches and Wonders, y una gran noticia en un clima relojero en el que el lujo reloj deportivo nunca ha sido más popular. Con un precio de $ 11,700 en acero y $ 14,600 en titanio, ciertamente no es un producto de nivel de entrada, pero también es eminentemente más asequible que gran parte de su competencia directa de AP, Patek Philippe, Chopard y otros.

Con unas cómodas medidas de 40 mm por un impresionantemente delgado 10,8 mm y con el movimiento automático interno IWC Calibre 32111, con 120 horas de reserva de marcha y hella resistencia al magnetismo a través de una jaula interior de hierro dulce dentro de la caja del reloj, además de un brazalete integrado, un Bisel atornillado funcional y una hermosa esfera "Grid", la colección Ingenieur Automatic 40 no es una actualización irreflexiva, uno por uno. Más bien, es una extensión muy considerada de una idea cuya semilla tomó forma en la mente del mejor diseñador de relojes del mundo hace casi 50 años.

Diámetro: 40 mm Movimiento: Calibre IWC 32111 automático Material de la caja: Acero inoxidable; titanio Precio: $ 11,700- $ 14,600

Si bien Alpine Eagle puede no ser tan familiar como Royal Oak, Nautilus, 222 o Ingenieur, eso se debe a que la colección solo existe desde 2019, en lugar de la década de 1970. Con todos los atributos típicos de un reloj de este tipo (una pulsera integrada, un movimiento extremadamente acabado, una caja bellamente diseñada, una esfera atractiva, etc.), el Alpine Eagle fue muy bien recibido y desde entonces ha crecido para incluir complicados y gemas. Conjunto de referencias en múltiples tallas tanto para hombre como para mujer.

Este año, Chopard añade una notable incorporación a la gama Alpine Eagle con el Alpine Eagle 41 XPS en Lucent Steel A223. Con una impresionante esfera "Monte Rosa Pink" de color salmón, este reloj deportivo de solo tiempo utiliza el movimiento interno Chopard LUC 96.40-L, que mide solo 3,30 mm de grosor, tiene certificación de cronómetro y se ejecutará hasta 65 horas Alojado en una caja de 41 mm y emparejado con un brazalete integrado, el reloj está mecanizado en Lucent Steel A223, una aleación de acero brillante especialmente resistente hecha con un 85 % de materiales reciclados.

Junto a lanzamientos recientes más complicados, como un tourbillon volante y un cronógrafo flyback, este reloj de 8 mm de grosor está tan bien acabado que recibió el Poinçon de Genève o el Sello de Ginebra, cuyos estándares son ridículamente altos. Resistente al agua hasta 100 m y equipado con un cristal de zafiro a prueba de reflejos, también es un reloj deportivo totalmente funcional y resistente, incluso a pesar de su increíble apariencia.

Diámetro: 41 mmMovimiento: Chopard LUC 96.40-L automático Material de la caja: Acero lucent Precio: TBD

Leíste bien: hasta ahora, nunca ha habido un crono GS con un movimiento mecánico. (Pista de música espeluznante: "¡¡HASTA AHORA!!") Presentamos la colección Evolution 9 Tentagraph SLGC001, a la que llamaremos "Tentagraph". Impulsado por el Grand Seiko Calibre 9SC5 con barriles de dural y tres días de reserva de marcha, es (según GS), el cronógrafo con la reserva de marcha más larga del mundo que funciona con un movimiento que late a 10 latidos por segundo. (Extrañamente específico, pero genial, ¿supongo?)

También es extremadamente preciso: GS lo prueba durante 20 días a un estándar de +5 a -3 segundos por día. Y más allá de este impresionante movimiento, hay una carcasa súper genial: una caja de titanio pulida por Zaratsu de 43,2 mm con un cristal de zafiro en forma de caja, un brazalete a juego con un cierre de tres pliegues y un botón de liberación, además de una corona atornillada y un fondo de caja de zafiro. La esfera tiene un patrón azul "Mt. Iwate" con una ventana de fecha, una pantalla de cronómetro de triple registro e índices y manecillas aplicados.

Un bisel de cerámica negra con una escala de taquímetro completa el diseño que, con su apariencia negra, azul y acerada, movimiento genial, diseño atractivo y conjunto de características prácticas, está destinado a ser uno de los relojes y maravillas más emocionantes de 2023.

Diámetro: 43,2 mm

Movimiento: Grand Seiko Calibre 9SC5 automático

Material de la caja: Titanio

Precio: $13,700

Lo crea o no, todavía hay algunos relojes que Hublot no ha fabricado todavía, uno de los cuales es un reloj con tourbillon y una pantalla retrógrada, en el que la hora se lee a lo largo de un eje semicircular en lugar de alrededor del periferia de una esfera convencional. Bueno, la marca suiza con sede en Nyon está remediando eso este año con el nuevo Big Bang MP-13 Tourbillon Retrograde Bi-Axial Titanium de 44 mm.

Y este enorme golpe de reloj no solo presenta un tourbillon antiguo, que sería lo suficientemente impresionante por sí solo, eso sí, sino un tourbillon de dos ejes construido completamente internamente por la marca. (Mientras que un tourbillon estándar hace una rotación cada, digamos, 60 segundos en un solo eje, este hace una segunda rotación cada 30 segundos en un eje secundario, duplicando efectivamente lo alucinante que es la ingeniería y lo inútil que es un tourbillon en un reloj de pulsera.)

Pero olvídate de eso por un momento. (Sé que lo haría si estuviera a punto de gastar $ 158,000 en un reloj). Sobre el tourbillon de dos ejes que revolotea a las 6 en punto hay una pantalla de tiempo retrógrada colocada sobre un movimiento esqueletizado, el HUB6200 de cuerda manual. Con su reserva de marcha de 96 horas, se puede ver tanto desde el lado de la esfera como desde la parte inferior de la caja gracias a los cristales de zafiro dobles. Alojado en una caja de titanio pulido y con acabado satinado y limitado a 50 piezas, es un objeto bastante salvaje, y de los lanzamientos más notables de Hublot (miríada) 2023, en nuestra opinión.

Diámetro: 44 mm Movimiento: Hublot HUB6200 de cuerda manual Material de la caja: Titanio Precio: $158,000

Cuando el relojero independiente con sede en Hölstein, Oris, lanzó su ProPilot X Calibre 400 en 2022, el mundo de los relojes estaba comprensiblemente muy emocionado. Después de todo, esta cosa a) se veía genial b) hizo uso de un movimiento interno nuevo (-ish) c) estaba disponible en varios colores llamativos d) tenía un buen tamaño tanto para hombres como para mujeres, y e) fue ajustado a un brazalete más excelente. (Yf) estaba hecho de titanio. Casi olvido.)

Este año, no sorprende que Oris esté ampliando la colección para incluir un nuevo modelo, pero la dirección tomada por la marca puede sorprender a algunos. Agregando a un puñado de diales ya influenciados por colores pastel, hay un dial verde brillante, uno que tiene un tema alrededor de Kermit the Frog. Parte de la colaboración The Muppets de Oris x Disney, es el mismo reloj de titanio de 39 mm que todos amamos, pero en verde Kermit y con una ventana de fecha que presenta una pequeña caricatura de Kermit que aparece el primer día de cada mes.

Equipado con un movimiento impresionante que cuenta con una reserva de marcha de 5 días y con el bisel y la corona acanalados extra atractivos de la línea de productos, el Oris ProPilot X Kermit Edition viene en una caja de presentación especial y tiene un precio de $ 4,600.

Diámetro: 39 mm. Movimiento: Oris Calibre 400 automático. Material de la caja: titanio. Precio: $4600.

Un calendario anual es una cosa hermosa, una complicación que realiza un seguimiento del día, la fecha, el mes y, a veces, la fase de la luna automáticamente (con la excepción de febrero, al final del cual necesita un ajuste manual). Panerai tiene nunca antes había tenido un calendario anual en su colección, pero lo está remediando con la introducción del nuevo Calendario Anual Radiomir con referencia PAM01363.

Un trozo de oro macizo de 45 mm en una caja estilo cojín Radiomir con asas de "alambre" y una gran corona de cebolla, ciertamente no es una pieza sutil, pero ese no sería exactamente el estilo de Panerai. Cuenta con una esfera azul degradada con un acabado cepillado solar, una pantalla de segundos de funcionamiento a las 9 en punto, una pantalla de día y fecha a las 3 en punto y un disco de mes giratorio a lo largo de la periferia con una flecha indicadora fija a las 3 en punto. 'reloj. Su construcción en "sándwich" es típica de la marca, lo que mejora la legibilidad y le da un aspecto característico.

Impulsado por el movimiento automático Panerai P.9010/AC con 40 rubíes y 316 componentes, también está disponible en una edición Experience más aventurera. Esta referencia, PAM01432, está revestida en Platinumtech y viene con una esfera burdeos satinada, además de la entrada a una experiencia especial de Panerai en Roma repleta de experiencias culturales y artesanales. Le costará bastante dinero, estos relojes a menudo cuestan decenas de miles de dólares, pero después de todo, es difícil ponerle precio a una experiencia como esta. (Especialmente uno que viene con un calendario anual).

Diámetro: 45 mm Movimiento: Panerai P.9010/AC automático Material de la caja: Goldtech; PlatinumtechPrecio: TBD

Y ha llegado el momento que todos esperábamos: nuevos relojes Rolex. Todo el mundo sabía que veríamos algo de acción en Daytona a tiempo para el 60 aniversario de este cronógrafo más popular, pero nadie sabía exactamente en qué forma aparecerían estos relojes. Por supuesto, hay varios de ellos, pero quizás el más notable es el rediseño del nuevo modelo de acero, completo con una esfera modificada con sutiles actualizaciones estéticas y un movimiento completamente nuevo, el Calibre 4131 con escape Chronergy, amortiguadores Paraflex y un sistema optimizado de cojinetes de bolas para la cuerda automática.

Las actualizaciones de la esfera son, de hecho, sutiles, solo ajustes ligeros en los marcadores de hora y los anillos del totalizador, pero así es el estilo de Rolex. Del mismo modo, la caja ha recibido pequeños cambios, con un mid-case rediseñado y, en las versiones con bisel de cerámica Cerachrom, un borde de metal que hace juego con el material de la caja.

Para aquellos que desean algo un poco más llamativo, hay un Daytona de platino 950 con un fondo de caja transparente y un movimiento con un rotor de oro amarillo de 18 quilates. (El reverso transparente es el primero dentro de la colección de relojes Oyster Perpetual). Una mezcla de platino y rutenio, el platino 950 se ve brillante cuando se combina con la esfera azul hielo característica de Rolex, el color que combina con las piezas de platino. Además, hay un nuevo modelo Everose en uno de los dos colores de esfera: la versión negra, disponible con o sin marcadores de hora de diamantes, es particularmente atractiva.

En 1954, Tudor lanzó su primer buzo, la referencia 7922. Hoy, en un movimiento sorprendente, presentó una versión moderna de este excelente de los primeros relojes de herramientas que se denomina, apropiadamente, el Black Bay 54. Con un tamaño de 37 mm, cuenta con un bisel unidireccional de 60 minutos sin marcas, un guiño a los biseles de antaño. Ponte el brazalete de tres eslabones de acero inoxidable "estilo remache" y alguien podría pensar que llevas un reloj de 70 años. (Sin embargo, el brazalete moderno presenta "ajuste en T" y el reloj también está disponible con una correa de caucho).

Con una esfera negra abovedada, radialmente cepillada con detalles dorados, otro guiño a los modelos antiguos, tiene la disposición típica de puntos, rayas y marcadores triangulares, además de las manecillas "Snowflake" de la firma Tudor, mucho brillo y un atractivo "dorado". pista de minutos exterior. El reloj está alimentado por el Calibre MT5400 de la Manufactura Tudor, que cuenta con la certificación COSC y cuenta con una impresionante reserva de marcha de 70 horas.

En la muñeca, el Black Bay 54 tiene una sensación increíble: la caja de 37 mm en realidad se usa más grande, se siente más como un reloj de 39 mm o 40 mm, pero es perfectamente cómodo en caucho o acero. También es maravillosamente delgado, presenta la pequeña corona del 7922 y las manecillas de copo de nieve, aunque anacrónicas para un modelo de la década de 1950, se ven geniales. En última instancia, esta es una elección sorprendente de Tudor considerando la disponibilidad de modelos de 39 mm en el catálogo, pero es un movimiento que ciertamente aplaudimos.

Hace unos años, el mundo vio un prototipo de Titanio Rolex Yacht-Master en la muñeca del campeón olímpico de vela Ben Ainslie. Abundaron las especulaciones sobre cuándo este reloj entraría en el catálogo y, hoy, nuestras preguntas han sido respondidas: el nuevo Yacht-Master 42 está alojado en una carcasa de titanio RLX, emparejado con un brazalete Oyster a juego con una extensión de confort Easylink, y ejecutado en un acabado satinado que lo diferencia aún más del reloj de buceo Submariner.

El Yacht-Master, un reloj dedicado a navegantes, marineros y todo tipo de personas lo suficientemente valientes como para tripular barcos de carreras ultrarrápidos en alta mar, está rematado con un bisel giratorio bidireccional de 60 minutos con un inserto de Cerachrom. en negro mate. (La naturaleza bidireccional del bisel significa que, si bien puede parecer un reloj de buceo, el Yacht-Master 42 no es perfectamente ideal para el buceo real).

El titanio RXL, del que está hecho el reloj, es una aleación de titanio exclusiva de Rolex que puede tener un acabado pulido o satinado. (Rolex eligió el satén para el Yacht-Master 42, dándole un aspecto técnico que encaja bien con su cometido de diseño específico). Antes del año pasado, cuando la marca debutó con el Deepsea Challenge, este material no estaba presente en absoluto en el catálogo de Rolex. ; en 2023, Rolex parece continuar por el camino hacia un futuro de materiales de alta tecnología más allá del acero inoxidable y los metales preciosos.

Si es un aficionado a los relojes que disfruta viajar, es probable que esté familiarizado, ya sea que tenga uno o no, con los relojes de "tiempo de viaje" de Patek. Este sistema, que utiliza dos manecillas horarias y un conjunto de pulsadores en el costado de la caja para mover la manecilla horaria local alrededor del reloj, es increíblemente intuitivo y elegante. En el pasado, apareció en los relojes de las colecciones Nautilus y Aquanaut, e incluso en la línea Calatrava con la referencia Calatrava Pilot Travel Time 5224R-001.

Este año, un nuevo y hermoso reloj de vestir Calatrava está equipado con el sistema de tiempo de viaje; solo que esta vez, los pulsadores se han ido, reemplazados por un sistema corrector de horas patentado en la corona, que se ajusta en pasos de una hora a través del intermedio de la corona. posición. Alojado en una caja de oro rosa pulido de 42 mm que se inspira en el calendario semanal de Calatrava de 2019, presenta una hermosa esfera azul marino con números arábigos aplicados en un formato de 24 horas.

Hablando de un dial de 24 horas, Patek no hace muchos de estos. Aparecieron en ciertos relojes de bolsillo notables destinados al mercado brasileño a principios del siglo XX, pero no tanto en los relojes de pulsera. En este caso particular, el mediodía se sitúa a las 12 en punto y la medianoche a las 6 en punto, lo que, según Patek, garantiza una mejor legibilidad durante el día. Combinado con una correa de piel de becerro azul marino con una hebilla de punta en oro rosado, es uno de esos diseños "Si lo sabes, lo sabes" que seguramente hará que los corazones de los chicos y chicas se aceleren.

Diámetro: 42 mmMovimiento: Patek Philippe Calibre 31-260 PS FUS 24H automáticoMaterial de la caja: Oro rosaPrecio: EUR 57.630

Sin duda, muchos recordarán el H08 de 2021, una pieza deportiva, cuadrada y única en el tiempo de la mente de Philippe Delhotel, el director creativo de Hermès Horloger. Disponible en varias iteraciones y colores, es una desviación de las opciones más esbeltas y elegantes de la maison, y un reloj bienvenido para todos los días que se ve increíble con una correa de caucho y se puede usar en una variedad de escenarios.

Para 2023, Hermès ha ampliado la línea H08 con una versión complicada del reloj, denominada H08 Chronograph. En lugar de usar un sistema convencional de doble pulsador, es un monopulsador, con un solo botón incrustado dentro de la corona como en los crono de antaño. Esto lo convierte en un aspecto elegante que conserva las líneas de la caja compuesta multicapa de 41 mm, que está fabricada con una combinación de fibra de carbono y polvo de grafeno.

Ubicado dentro de un bisel pulido y satinado compensado con una corona negra recubierta de PVD, se encuentra una esfera negra con un diseño de cronógrafo de doble registro; índices arábigos aplicados y luminados en el tipo de letra Hermès H08 altamente estilizado; y numerosos detalles en naranja que resaltan contra el fondo de la esfera monocromática. Impulsado por el movimiento automático Hermès H1837 con módulo de cronógrafo, viene con una correa de caucho naranja, es resistente al agua hasta 100 m, perfecto para usar en verano y una adición bienvenida a una gran colección de relojes deportivos.

Diámetro: 41 mm Movimiento: Hermès H1837 automático Material de la caja: Compuesto Precio: TBD

Aunque el Carrera de 42 mm es un reloj tremendamente moderno, aquellos que aman los modelos originales de la década de 1960 anhelan tamaños de caja más pequeños, apariencia más tenue y esquemas de color clásicos. Al buscar crear referencias que continúen la historia de Carrera de una manera contemporánea, TAG Heuer encontró una fórmula ganadora en el nuevo Carrera "Glassbox", una serie de cronógrafos de 39 mm que rinden homenaje al reloj de carreras original de Jack Heuer, pero lo actualizan para el 2020

Ejecutado en acero inoxidable y llamado así por el cristal de zafiro alto que se asemeja a las versiones acrílicas abovedadas originales de la década de 1960, el nuevo Glassbox está disponible inicialmente en dos esferas: una azul y la otra negra. Curiosamente, aunque ambos son modelos de triple registro, el primero presenta una ventana de fecha por encima de las 6 en punto, mientras que el segundo está situado a las 12 en punto, haciéndose eco de la apariencia de ciertos Carreras antiguos.

Los ecos del interés de Jack Heuer en el diseño de mediados de siglo, o lo que era entonces actual, se reflejan en los detalles bien pensados ​​que abundan en los nuevos Carreras: Mientras que Jack había movido la escala del taquímetro del bisel al anillo de tensión interno en una brillante proeza de funcionalidad diseño, la compañía moderna ha ido un paso más allá, curvando el borde de la esfera de tal manera que el taquímetro "fluye" en la pista de 1/5 de segundo sin oscurecerse.

Propulsado por una versión especialmente acabada del movimiento TAG Heuer 02 denominado Calibre TH20-09 Automatic COSC que está equipado con cuerda bidireccional, el nuevo Carrera Glassbox es una adición muy bienvenida a la obra de TAG Heuer, una que satisfará tanto a los coleccionistas dedicados como a los casuales. compradores por igual.

Diámetro: 39 mm Movimiento: TAG Heuer Calibre TH20-09 Automático COSCC Material de la caja: Acero inoxidable Precio: $ 6,450

Tal vez recuerdes el Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante a partir de 2022? Si no, o si nunca ha oído hablar de él, se está perdiendo una verdadera joya relojera contemporánea. Este reloj de metal precioso alojado en una caja de platino cuenta con un exclusivo sistema GMT en el que un minutero adicional queda oculto por el minutero principal. Cuando están activados, los dos se separan, lo que permite rastrear rápida y fácilmente una segunda zona horaria. Luego, cuando ya no esté viajando, puede volver a alinear las dos manecillas con la misma rapidez y el reloj vuelve a mostrar solo la hora. ¡Bastante brillante!

Este año, PF ha adoptado esta idea en un riff sobre la idea del bisel del buzo: en lugar de usar un bisel para rastrear el tiempo transcurrido, el nuevo Tonda PF Minute Rattrapante presenta manecillas de minutos dobles, una de las cuales está oculta hasta que se activa la complicación. . Luego, al medir la diferencia entre las dos manecillas de oro con baño de rodio y las de oro rosa de 18 quilates, se puede discernir cuánto tiempo queda hasta un evento, o cuánto ha transcurrido. Dos pulsadores en el costado de la caja permiten saltar el segundero en intervalos de uno o cinco minutos.

Con su caja de platino de 40 mm, su hermosa esfera gris y su sorprendente reloj automático interno Parmigiani Fleurier PF052 con 48 horas de reserva de marcha, este reloj único es sin duda uno de los lanzamientos más originales de Watches & Wonders, y uno que idealmente debería experimentarse en persona para apreciar plenamente.

Diámetro: 40 mm Movimiento: Parmigiani Fleurier PF052 automático Caja: Platino Precio: CHF 28 000

En la década de 1930, Vacheron Constantin recibió el encargo de diseñar un reloj de pulsera con complicaciones generalmente reservadas para los relojes de bolsillo: Hecho para un cliente español, tardó cuatro años en producirse e incluía un calendario con una fecha retrógrada y una repetición de minutos. El cliente usó el reloj durante siete años, después de lo cual desapareció durante casi 60 años antes de reaparecer en una subasta de Phillips en 2019.

Al tratar de recrear algo de la magia de este encantador reloj, Vacheron Constantin ha lanzado un nuevo color de esfera en un reloj dentro de su elegante colección Patrimony que debería satisfacer incluso a los coleccionistas de relojes más hastiados. El nuevo Patrimony Retrograde Day-Date referencia 4000U/000P-H003 es de 42,5 mm de platino puro, con una increíble esfera salmón cuyo cuadrante superior consta de una fecha retrógrada en azul, y cuya mitad inferior alberga un indicador de día, también en color azul. azul.

De alguna manera, la esfera de este magnífico reloj no se siente ni remotamente abarrotada, posiblemente debido al diámetro de la caja y al uso inteligente de colores complementarios. Impulsado por el movimiento Calibre 2460 R31R7/3 de Vacheron, mide solo 9,7 mm de grosor a pesar de la presencia de un rotor de cuerda automática: buenas noticias para alguien que quiera deslizarlo debajo del puño de una camisa de vestir. (Aunque, para ser justos, ¿quién en su sano juicio querría ocultar esta belleza del mundo?)

Diámetro: 42,5 mm Movimiento: Vacheron Constantin Calibre 2460 R31R7/3 movimiento Caja: Platino Precio: TBD

Cada año, Cartier presenta nuevas versiones especiales de sus famosos relojes como piezas de edición limitada dentro de su Colección Privée. Este año, para la séptima edición del proyecto Privée, la maison parisina ha tomado el Tank Normale, el modelo basado en el Cartier Tank original de 1917, y lo ha rediseñado en oro amarillo y platino. El modelo anterior está disponible con una correa de piel de aligátor marrón, pero ¿podríamos recomendarle que, en caso de que consiga una, elija la versión con una pulsera de oro amarillo a juego? Con sus excelentes proporciones, la corona de cabujón de zafiro azul y las manecillas de acero azulado a juego, simplemente luce y parece un sueño.

La versión de platino tampoco está nada mal: disponible con una correa de aligátor negra, también viene con una pulsera de platino a juego opcional con acabados satinados y pulidos. Su corona está coronada por un hermoso rubí rojo, mientras que su auricular es de platino a juego, en lugar de acero azulado como en el modelo dorado. Ambos miden 25,7 mm de diámetro, un excelente tamaño unisex que se siente muy bien en la muñeca. El motor de ambos es el Le Temps Calibre 070 de cuerda manual, que cuenta con una reserva de marcha de 38 horas y late a una frecuencia de 25.200 vph.

Tantos relojes Cartier se han convertido en clásicos: el Tank Louis Cartier, el Tank Americaine, el Santos. Muchos, afortunadamente, están disponibles en varios tamaños, pero en nuestra opinión, son las versiones más pequeñas las que realmente evocan la elocuencia y el espíritu clásico de los originales antiguos. Al usar las nuevas piezas de Tank Normale, que, para ser justos, son ediciones especiales y no modelos de producción normales, una vez se transporta instantáneamente a una época más civilizada. (A pesar de todo el asunto de la Primera Guerra Mundial, por supuesto).

Diámetro: 25,7 mm Movimiento: Le Temps Calibre 070 de cuerda manual Caja: Platino; Oro amarillo Precio: TBD

El enfoque de Zenith este año está en su colección de relojes Pilot y, sin duda, estos son geniales. Pero permítanos dirigir su atención a otro reloj, el Defy Revival Shadow. Si bien sin duda está familiarizado con esta maravilla octogonal de 1969, que, por cierto, fue la primera en la línea Defy, esta referencia en particular es una versión completamente contemporánea que arroja las convenciones al viento.

Si el bisel de 14 lados, el brazalete en escalera y la caja octogonal no fueran suficientes, esta referencia está hecha de titanio con acabado mate y se combina con un brazalete en escalera a juego. En la muñeca, simplemente desaparece en el brazo, tal es la naturaleza liviana del material. Combinado con una esfera negra mate a juego puntuada con acentos en forma de índices aplicados, una pista exterior de 1/5 de segundo y un auricular de espada iluminado, es un estudio de futurismo cuyo efecto neto es simplemente asombroso: en resumen, el reloj. solo funciona

El interior no es un calibre ultracomplicado basado en El Primero, sino que funciona con el movimiento automático del fabricante Elite 670. Pero con su reserva de marcha de 50 horas y su práctica complicación de fecha, es todo lo que necesita para un reloj diario. Además, con 37 mm, esta belleza completamente negra funciona bien tanto en muñecas masculinas como femeninas, lo que le otorga una naturaleza versátil que cualquiera puede apreciar.

Diámetro: 37 mm Movimiento: Zenith Elite 670 automático Caja: Titanio Precio: $ 7,400

En 2019, A. Lange & Söhne pasó de su mandato típicamente elegante al ámbito de los relojes deportivos con su innovador Odysseus. Este año, el relojero alemán ha agregado una nueva complicación a este elegante reloj de buceo con la adición de un cronógrafo, pero es un cronógrafo diferente a todos los que hemos visto antes, y que tipifica el espíritu innovador de esta marca poco convencional.

El cronógrafo Odysseus es claramente un miembro de la familia Odysseus, alojado en una caja familiar de acero inoxidable de 42,5 mm con un brazalete a juego y 120 m de resistencia al agua. Pero una mirada cercana a su esfera de latón negro revela un total de cinco manecillas: horas y minutos convencionales, más grandes, más dos manecillas centrales de minutos y segundos más delgadas, y una manecilla de segundos en un contador por encima de las 6 en punto. El proceso de pensamiento aquí es eliminar los totalizadores de cronógrafo convencionales para que los contadores de día y fecha de gran tamaño del reloj puedan ocupar un lugar de honor a las 9 y las 3 en punto.

A la función dinámica de puesta a cero se une otra innovación del atento equipo de Lange: cuando se enrosca la corona, dos botones en el flanco derecho de la caja accionan el cronógrafo de la forma normal con inicio, parada y puesta a cero. Sin embargo, cuando se extrae la corona, funcionan como correctores para las ventanas de día y fecha. ¡Bastante ingenioso! El primer cronógrafo automático de Lange, está impulsado por el movimiento de fabricación Calibre L156.1 DATOMATIC y está limitado a 100 piezas.

Diámetro: 42,5 mm Movimiento: Lange & Söhne Calibre L156.1 DATOMATIC Caja: Acero inoxidable Precio: TBD

Aunque el Polo de Piaget existe desde 1979, a menudo se ve eclipsado por algunos de sus primos "relojes deportivos de lujo" más conocidos, como el Royal Oak y el Nautilus. Sin embargo, es una gran colección y ciertamente merece la atención de los coleccionistas. Este año, Piaget ha añadido una esfera y un bisel nuevos y alucinantes a una de las versiones más complicadas del Polo, el Perpetual Calendar Ultra-Thin.

Alojado en una caja de oro blanco de 42 mm que se encuentra en algún lugar entre una forma redonda más convencional y una forma acolchada, presenta una esfera hecha de una rebanada de obsidiana. (Cada esfera también es única, ya que la obsidiana presenta inclusiones naturales formadas cuando el sulfuro queda atrapado en la roca y se solidifica). pantalla: A las 12 en punto se encuentra un contador combinado de meses/años bisiestos, mientras que a las 3 en punto hay un contador de fecha, a las 9 en punto hay un contador de días y arriba de las 6 en punto hay una apertura de fase lunar.

El reloj, que se entrega con correas intercambiables de caucho y piel de aligátor azul, incorpora el movimiento automático ultraplano Calibre 1255P de la manufactura Piaget. Bellamente acabado y compuesto por 238 componentes, cuenta con un micro rotor y una reserva de marcha de 42 horas.

Diámetro: 42mmMovimiento: Piaget Calibre 1255P automático Caja: Oro blancoPrecio: Bajo pedido

Si se le presenta un cronógrafo sin un solo botón, existe una buena posibilidad de que esté confundido sobre cómo usarlo, ¡sabemos que lo haríamos! Montblanc, sin embargo, no permitió que las convenciones le impidieran repensar los pulsadores de cronógrafo estándar en favor de un elegante sistema activado por el bisel. El Unveiled Timekeeper Minerva LE 100, que celebra los 165 años de Minverva y los 100 años desde su primer movimiento de cronógrafo de reloj de pulsera, se maneja a través del bisel giratorio unidireccional: el primer clic activa el cronógrafo, el segundo lo detiene y el tercero lo reinicia.

Este sistema único se presenta en dos ediciones limitadas separadas, la primera de las cuales viene en una caja de acero inoxidable de 42,5 mm con un bisel de oro blanco de 18 quilates y la segunda en una caja de oro lima de 42,5 mm. El primero, con su esfera azul y detalles en rojo, es una hazaña de la relojería bastante sorprendente; aunque es posible discernir influencias de diseño vintage de los años 30 y 40, la impresión general es, sin embargo, de una pieza totalmente contemporánea.

La versión Lime Gold, con su esfera verde oscuro, es igualmente hermosa. Algo acerca de la combinación de Lime Gold y verde simplemente funciona, aunque si siente lo mismo, es posible que deba actuar rápido: aunque hay 100 piezas de la versión de acero disponibles, la versión dorada es significativamente más limitada con solo 28 piezas disponibles. Ambos son excelentes ejemplos del compromiso de larga data de Minverva, y ahora de Montblanc, con la excelencia relojera.

Diámetro: 42,5 mm. Movimiento: Montblanc Manufactura Calibre MB M13.21 Caja: Acero inoxidable; Precio del oro lima: TBD

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